[游记]长江中下游诸城长记（鄂湘赣苏） [复制链接]

荆州
岳阳
南阳
襄阳
武汉
长沙
南昌
黄冈
鄂州
南京
镇江
扬州

荆州
2016.3.19
    荆州之名颇为古老，禹贡九州之一，一度与扬州共涵长江中下游，雄据南天。湖北有很多城市都似乎为组合城市，除却武汉三镇之外，还有襄阳与樊城，荆州和沙市，因而上世纪合并升地，此类城市命名也成如武汉一般的组合地名。荆州一度被称为荆沙，当地人似乎觉得荆沙一词名气没多大，没多久又重唤回旧名。荆州，亦有江陵之称，人称天下熊氏出江陵，四百年楚都纪南城，纪南城如今早已化作一片相对的虚无，但这段历史，楚文化的熏染，让这个城市颇为自豪。楚平王因受小人蛊惑诛杀伍尚一家，伍子胥逃难吴国，其后助吴破楚毁灭楚国旧都，昭王进而迁于荆州一带，仍以郢都为号，后人为有所区分，称之为栽郢（这为荆州纪南城的一种说法）。遗址今名纪南城，得名于纪山之南。荆州亦与三国有着浓厚的渊源，刘备借荆州，荆州一词在三国演义中出现亦有一定频率，此处古城，为此一游，在长江北岸。
    荆州以三观出名，玄妙观，开元观以及太晖观。玄妙，开元二观皆于古城之内，皆始建于唐开元年间。玄妙观靠近于新北门，“玄之又玄，众妙之门”是其名来源。如今的玄妙观，老家伙就剩下三重方攒顶的玉皇阁以及位于高台之上的三天门及紫皇殿，残下的古建虽说始建于唐开元年间，但如今实物应不是唐时遗构，应为明清时期遗留。玉皇阁如别处一般供奉着玉皇大帝，其后有联书曰：通明宫内宣玉旨祈福三界，凌霄殿上领皇令施恩九重。陪祀四尊神灵，号曰金阙化身荡魔天尊的神像颇类似于天水伏羲庙的伏羲氏，与其对应的竟是佛教中的观音菩萨，其也被尊为道教天尊？不解佛道两系诸神合流到何种地步。出玉皇阁其后便是高台一座，踏上陡峻的台阶，正对的为三天门，三天门上瑞鸟昂扬，双凤呈祥。入门即见重演歇山顶的方楼紫皇阁，阁内供奉着三清，三清为道教最高天神，传为道的化身。称紫皇阁并非唐时遗构，盖其斗拱，并不硕大不像唐时作派，阁旁有清康熙年间古钟一口，铸钟以期，上康王国，下济民生，求保安宁，亿万斯年。玄妙观与其周边景点背统一唤作九老仙都景区，玄妙观内有处九仙宫，元末玄妙观道长唐洞云被元顺帝封为八仙之外的第九仙，于是乎玄妙观又成了一处某种意义上的仙地，观内的池水被称作为乐天池，池水环绕的一片小地化作了太极岛，颇有些意思，玄妙观内，还留着几分香火，更多的是，如吾一般的看客。
    玄妙观西侧是湘东苑，看上去亦是近些年新造的，恐苑内大幅的水面也是近些年疏汛的结果。湘东苑传为梁元帝的潜龙之邸，为其任湘东王时的园林/园林中心为一片大湖，湖岸环以游廊。史载湘东苑“穿池为山，长数百丈，植莲浦，缘岸杂以奇木”，若由此，湘东苑的景致应是不错。如今苑内，湖中有画舫，舫中常奏编钟之乐，湖中亦有亭台一处，全然在水间无桥以连，需放舟而去，把酒以歌，乐之。院中有长者奏笛，乐音朴古。
    在苑内，从一盆景处观园，景色天成。盆景之中，以钟乳石为群峰，以小树为苍木作衬，其后则是实景池水，水中岛上有巍楼作景，山水相辅，实实虚虚怡然自得。顺廊前走，湖中央有一处楚楚动人的白色女子雕像，似为半老徐娘之原型。湘东苑过主门，湖环以岛，以桥相连，岛上一片园林似为养心殿，一派精雕细琢的园林，在湘东苑的一侧，莫名有南京秦淮的感觉，舒心自在。不明荆州湘东苑历史源流，暂不细问其真实性如何，且纵心于这园林之间，让思绪穿越千年，品味当年梁元帝萧绎的诗情画意与满腹豪情。
    出湘东苑是长生街，一片仿古街区，看上去人气并不如预期旺盛，寥寥无人，荆州之名虽古，这般仿古之风还是有些许唐突，奈何强说其古。也无妨，荆州总体而言还是有其味道的，不似其他千城一面。走在荆州城内，嗅着从浸润在历史之中的气息，这座小城，一切都不紊不乱，井井有条。
    荆州博物馆，今日有众多歪果仁来游。荆博之内，基本陈设简牍，玉器，瓷器，青铜器以及江汉平原新旧石器时代文明。
    江汉平原处殷商南疆，西周封楚先君于丹阳，历代楚王拓展，一统江汉平原。殷商青铜技艺逐渐发展，渐渐由简趋繁，周以礼束诸侯，江汉一带自身特色不显著。楚国纪南城城址宏大，分工细致，楚风发展，富有自身特点的青铜器开始出现，如束腰平底升鼎，浅腹平盖鼎。楚鼎更为精瘦纤巧，楚国得到铜绿山后，盛含铜资源，加之尚武风气，青铜剑因而丰富且铸造技艺不俗，至汉，青铜器逐渐被漆器代替，大型青铜器逐渐消弭。
    荆博的简牍，盖荆州境内丰富的历史遗存，简牍也尤为丰富，包罗万象，透过前人字迹，为世人提供了一个了解当时社会的窗。楚文字，字体欹斜扁平，形似蝌蚪，又称鸟文。荆博内亦展出了用于加工简牍的器具，如刮刀，铜凿，铜锯，书写器具如竹笔管，用于修改的铜削刀。
    荆博的楚玉，以熊家冢出土为主，玉璧之上的小凸纹看起来工艺不易，楚玉纹饰多诡谲，造型多灵动，所展之玉多为龙形，曲曲折折，玉，多为礼用，亦为装饰。
    江汉平原的古文化，旧石器时代以九二年发现的鸡公山为代表，打制石器，其稻作文化发源也颇早。新石器按年代可分为大溪文化，屈家岭，石家河三段。大溪文化发现自巫山，其以公有制为主，主以稻作为生伴之以渔猎。屈家岭发现自京山，社会出现初步分化，屈家岭的陶祖，生殖崇拜，祈愿人口繁衍以部族繁盛。屈家岭的陶纺轮圆形币状，上面有的装饰如同两团气相冲，似乎有些早期八卦太极的味道。石家河发现自天门，源自屈家岭，处古代社会前夕，其陶器有似象，亦有似犀牛或剑齿虎，颇有意思。荆博内的瓷器与大多地方类同，匆匆一瞥。
    荆州博物馆旁的开元观已闭门修缮多时，运气好的是混进了开元观，得以看看封闭之时的清静样子。开元观现存三大殿，依次为硬山顶的雷祖殿，歇山顶的三清殿，于高台之上的重檐歇山顶祖师殿。三大殿内，除祖师殿内有尊关羽塑像之外，其余空空如也，据说开放之日，关羽塑像也将撤去。荆州三观皆有一处落于高台上的殿阁，阁前皆有石牌楼作为引导过渡，现存的牌楼颇为精美。开元观内的主要殿宇皆为明万历时期的建筑。这个观似乎和蜀汉有些关联，观内有一处巨型石槽被附作关公马所用，一口大锅与张飞有了关联，称是张飞行军时炊事所用，也被称作了张飞锅，荆州就是如此，与三国难分难解。
    荆州的城墙，保存相当完整，最近又与襄阳，西安，兴城，平遥一道，以中国明清城墙的名义申遗。荆州城墙，走过西门，南门，北门，均不见城楼踪影，此三门皆有瓮城，两重城门或直面相通或稍有曲折，两重城门一般高。城外围的护城河河面也颇为宽广，城墙与护城河之间的条状地带，植以树木，种以花草，成一处荆州市民闲庭信步的好去处。荆州城墙外里面包砖，有的地方砖块已经风化严重但整体而言不失稳固。和别处城墙不同，荆州城墙砖土结合，称外立面为砖砌，而城内则为土堆，夯土倾斜而筑，沿土坡而上较易，城墙没有西安那般宽广，亦无南京般伟岸，但其独有特色。城墙的存在让这座城市多了古城的味道，为此增色不少，在城墙上行走，或是空气湿润所致，林木散发出阵阵清香，颇为提神。行走一段，墙体往护城河处突出，突出的部分墙内侧下凹，形成一处地穴式空间，有楼梯可下，地穴的墙体有洞几处，似为藏兵洞。荆州城墙西门名为安澜门，其名来源有一段小故事，清时荆州洪灾，将西门冲毁，水漫入城城内百姓损失伤亡挺大，洪水退去，人们将地基抬高，重建城墙，定名安澜门，希波澜安宁，水患不再。
    荆州三观最精彩的一个，当属城外的太晖观。太晖观虽然现存最为简陋，其山门外面对的是一条极其简易的乡间小路，夹杂在乡野乱居之中。现存的主殿也仅是处于八米高台之上的朝圣门和宫闱之内的重檐歇山顶祖师殿，步入高台的台阶也已是残损不堪，大有崩塌之迹。其貌不扬却的确有味道，太晖观本是朱元璋之子湘献王朱柏的王宫（封号湘王似乎和封地不大对头），朱元璋死后，建文削藩。奈何朱柏的王宫有些华丽，现存的祖师殿用了六根精美的盘龙石柱，前四后二，柱上盘龙活灵活现，在祥云之间翻滚，呼之欲出。这种装饰似有违等级，正逢有人诬告朱柏有谋反之意，朱柏恐正中建文下怀，怕祸端上身便惊慌自焚而去，湘王无嗣，昔日王宫也被改成了道观。祖师殿宫闱内环以五百灵官浮雕，大都脸部风化不见眉目但体态造型仍能辨识，五百灵官造像各异，堪称精品。朝圣门两侧凸以两座方形厢房，在祖师殿下望恰若汉时门阙，台阶陡然，台下复建有神殿六座。台阶下大象状的神兽憨态可掬，只存单只。祖师殿在台下仰望，台上除了红墙之外，惟剩明晃晃的黄琉璃（有人说殿顶覆盖了铜瓦），在阳光之下颇为夺目，别处明代藩王宫多在城内，不知此处为何游离在外，单见此处高台一座，便难想湘王宫规模，周遭除了田野乡村之外再无其他，一时与一世终也难敌时光碾压，一切都成了过往。
    湘王朱柏的墓就在太晖观旁边，上世纪末被盗墓者炸开欲行劫掠一番，荆州博物馆进行抢救性发掘。目前王陵前应是近些年布置了一溜五对石像生，貔貅，跪象，马，文武大臣，又重立永乐年间的悼文。王陵享殿前被围以栅栏，享殿前出抱厦下方就是地宫入口，入口洞开，栅栏也不难翻越，据道观内的道士所言，地宫分前中后三个主室，两侧各开两间耳室合计七间，规模应是不小，该道士亦怂恿进地宫看看，然而此地却不开放，奈何胆子太小不敢贸然独进。湘王墓与湘王宫相毗，颇有意思，意欲生前死后两座王宫有所对比？抄自于太晖观内的介绍，“墓室南北长11.35米，东西宽8米，墓内高4米，前室外顶仿硬山式殿堂建筑，青砖铺面，绿琉璃瓦盖脊，两端筒瓦瓦当上有五爪龙图案，墓室结构奇特别致。”颇想进去一探究竟，想想还是作罢。
    荆州便是这样一片有历史的土地，其风物饱润楚俗。

岳阳
2016.3.27
    岳阳，这个虽然不直接靠长江亦可说邻长江的城市，湖南京广沿线北大门。京广线从武汉开始，最初有两种计划，其一便是从罗霄山西侧的湖南，一线串联起岳长衡郴到韶关，另一便是从罗霄山东侧的江西，经由九昌吉赣到韶关；郴州至韶关，山高林密，路途不易，而江西一线，自古便是岭南物资北上的通道，经梅岭古道顺赣江而下，但一侧湖南的士绅集资将湖南一线一修，就有了现在的局面，而江西选线，则近百年后，才由武九，京九，赣韶三段连通。岳阳火车一通，加之本有的水利便利，发展便更有势头，近些年颇有成为湖南第二城之势。
    岳阳之城，三国吴蜀划界湘江，鲁肃始筑巴丘城。晋初，始有巴陵之称，太康年间建巴陵县，巴陵之名，前后沿用一千六百余年。巴陵，据称源自这样一个故事，一对巴氏蟒蛇激战于洞庭，为祸一方百姓，后羿挺身而出，将曾射日之箭射向巨蟒解除祸患，洞庭畔栖居之人收集蛇骨埋入山间，唤之为巴丘，又称巴陵。感觉故事为附会，不过不解岳阳之名。山南水北曰阳，岳字来源于南岳？南岳七十二峰却终于长沙岳麓山，远不在岳阳境内。由于岳阳楼名气太盛，民国废府置县，改巴陵县为岳阳县，却将山西恒山下重名的岳阳县改作他名。如今岳阳辖三区，君山，云溪，岳阳楼三区城区似乎也不相连，互为离区，还有一个同名的岳阳县存在，有意思。从湖北到岳阳，湖南，虽然离家还颇远，但还是备感亲切，虽仅是一天匆匆而游。
    岳阳最为著名的当为岳阳楼，紧邻洞庭水，如今岳阳楼前，修了一个瞻岳门。于此拉开岳阳楼的参观序幕，瞻岳门及其周边城垣至洞庭畔拐弯与湖岸并行，应是岳州老城墙故址，不知今日城垣是否为原物。在翰林街内残留了一下段约莫半米高的残墙，在瞻岳门延伸方向上。瞻岳门后为汴河街，一条仿古街区，倒有几分意味在其间，街中从罗霄山内请出一株颇有年月的紫薇作镇街之宝，树似已经病态颇重。取汴河之名莫非源自岳阳楼记所作年代北宋？
    入巴陵胜状门，便与历代岳阳楼打了照面，五代青铜造缩小版楼阁成环而布，各朝匾额集彼时书法名家之迹。唐方楼，深邃出檐，硕大斗拱，沉稳；宋矩形，更有变幻，繁盛富丽，颇为壮观复杂；元趋于简约，楼变得较宋纤瘦挺拔，四檐多了铜铃，有些中规中矩；明朝则变成了六角楼阁，如同塔一般，阁顶塔刹高耸；清代之楼则演化成三级楼阁，檐角更卷翘，楼身也更扁平。宋时，腾子京迁于巴陵郡，而此时范希文亦贬谪在外，子京于岳阳新修楼阁，以楼之名若长久便需配以雄文，雄文亦须出自名家，遂请希文作岳阳楼记。后人在楼不远处修双公祠，祀希文，子京，与岳阳楼同荣。双公祠，南方典型祠堂形式，祠门中开，南北延伸，并排四间马头墙高耸的南方民居式殿堂。门楣书“一湖一楼一记浮乾坤控南北叙乐忧江山胜景辉映千古，双公双绩双德照珠璧会风云昭日月文坛佳话流播九州”，中间庭院弃神龛而塑双公叙忧乐之像。北侧庙堂展楼阁历史渊源，孙刘以湘江为界，鲁肃为在洞庭检阅水师始筑岳阳楼，于岳阳楼边的洞庭，历代名家对其描述不断，有如李商隐的“可怜万里堪乘兴，枉是蛟龙解覆舟”，又如韩愈“南汇群崖水，北注何奔放”，明朝李东阳称赞江南三大名楼以岳阳楼为最，如今惟此楼为古迹，却论体量及气势已难称最。双公祠南侧分祀子京，希文，环之以两公一生迁徙之迹，大江南北，怀念斯人之景之地。
    入南极潇湘牌坊，便望见被树掩映的岳阳楼了。岳阳楼保持着光绪年间的形制，仍为纯木结构，光绪后曾有过几次落架大修，台梁穿斗相结合，黄色的琉璃瓦配着飞翘的檐角有些莫名的怪异。楼阁高三级，取三生万物之意。首层为何绍基手书长联，一气呵成荡气回肠，宏宏楼观，洋洋历史皆在其中，二楼有清时岳州知州所书岳阳楼记，其字迹随心境而变，始用正楷，进而书至岳阳楼景，畅快不已，转而行楷，至嗟乎，笔迹沉重，至于题名，则转而成行草，三层有李白所书水天一色，风月无边，诚然，在第三层望洞庭，烟波浩渺，水汽浓厚，对岸渺然难见，三楼本祀吕洞宾，为防火迁至湖畔的吕祖祠，吕祖有“三醉岳阳人不识，朗吟飞过洞庭湖”之佳话。楼旁有梅仙亭一座，相传曾在楼旁掘得石块一枚，其纹理有如梅枝，故而建亭以纪念。楼不远处有小乔墓，墓园颇清幽。沿湖畔而走，可见巍峨的岳阳门，门道狭长而幽暗，其上为岳阳楼，下即洞庭湖。
    滕子京修楼次年，迁岳州文庙于今址。庙分布在山坡之上，坡度不定却古意悠悠，不不如岳阳楼那般游人如织，静寂得恰到好处，曲径通幽虽然路并不曲折。文庙中路除去启圣祠不见踪影外保存完好，层层上升，于棂星门处可俯拍泮池全景，此与别处文庙不同。半圆上跨状元桥。通往大成门的台阶已有青绿苔迹，应是平时少有人访，此景更增幽意。于泮池处稍仰望即可见棂星门与大成门，抬头望，随台阶上行，大成殿在高处，无形中增得几分老夫子的威严。大成殿内天花板上有游龙在云间，仰头望，四目相对，龙爪四撑，面态祥和。两侧有四龙胁侍，孔子及四圣拱手执笏端坐于神龛之内，据称殿内有北宋遗构，有些不敢置信。
    岳阳博物馆内的洞庭长歌展，简要叙述岳阳从史前至宋间历史风物，岳阳辖境最早的人类手工器具于临湘长源发现，华容车轱山遗址，氏族共有制社会，汨罗黄家园的稻作遗址，史前自然崇拜的太阳纹。楚庄王迁麋国人于岳阳筑麋城，岳阳始入城邦时代，楚文化深染这片土地。岳博的青铜器不如别处精美或是远离中原，器具故而简陋，抑或是更为精美之器未留在岳博之中。岳阳一带为屈子流放地，屈子带来了烂漫情怀和美政理想，与此写下诗篇，人文素养润泽此地，让这片土地带上一丝别致的味道。三国时代，由于岳阳的地理区位，诸多三国名将在此地留下足迹和故事，周瑜病逝于此，江山如画，小乔自尽与周瑜灵前，岳阳楼侧的小乔墓至今令世人凭吊。三国遗迹，如聂市接驾，鲁肃点兵。唐设岳州，岳阳地区经济各方面发展空前，成一方重镇，岳州窑也成为一处名窑。其独创匣钵烧造法，其碗质量仅次于越鼎婺三州，湘阴万年窑为至今发现的最早隋代龙窑。唐代经济发达，镇墓兽人首动物身，形象夸张，以引导亡灵升入西方极乐世界。历代诗人在岳阳留下无数诗作，李白云“巴陵无限酒，醉杀洞庭秋”，杜甫称是吴楚东南坼，乾坤日夜浮。宋时滕子京迁巴陵，政通人和，修楼筑宫，有希文文章，岳阳楼遂名扬宇内。
    岳阳地处湘北，博物馆内展岳阳民俗。湘北的拔步床除却雕刻精美外，床也分成内外两进，床前设木门，就寝之时，将门一关又成一处小屋。生活起居的家具，无论是会客所用还是主人自用，传统中不失浓厚的乡土气息。传统社会中，男耕女织，岳阳亦不例外，各种相关器具一一展示，各种纺线的线约子，原始织布机纺线车，灌溉所用长如木龙的水车，木犁蒲滚，种稻收获之器，乃至筑墙，制作爆竹之具，硕大的榨油木器，有些夸张的碾盘，包罗万象，农家生活的种种。岳阳靠洞庭，因而也有丰厚的渔业习俗，从板罾，鱼罩各种捕捞器具到风网船，鹭鸶船等泛舟江湖的利器，养育了岳阳一方水土。岳阳地方的巴陵戏，有自己的唱腔与风格，于庙台之上表演，开锣必演《天官赐福》，脸谱也有些夸张。岳阳作为历史文化名城，有羊叉街，塔前街，梅溪桥等古老街区，仅凭一些照片，看得一些上世纪风味。
    在岳阳城中有一座古塔，唤做慈氏塔。始建于唐，北宋治平年间重建，七级浮屠。只可惜在维修之中被绿帐所围不见其貌，应是沧桑不已。岳阳常发水患，州人遂商议建塔以镇期绝水害，一位年迈的孤寡老妪散尽家财以资之并义务为造塔工匠准备食饭，终在塔成之时劳累而逝，州人纪念而命塔为慈氏塔。慈氏塔所在的洞庭南路，为岳阳一片历史街区，街巷布局保持着旧时样貌但街边屋舍少有原迹，即便有原迹也多残破不堪且多为民国时代民居，格局在似乎仅欠恰乎其当的整饰修缮。行走在其间，旧城区不紊不乱，没有了匆匆忙忙，穿街拐巷，发现老岳阳火车站就在附近，便起念一探究竟，老车站成了货运站并改名为岳阳南站，旧有站房似乎也没了踪影，倒是车站一侧有处有些年月的小平房，房上字迹已模糊，但仍可识得——车站茶馆，如今已非茶馆，原本繁闹的街巷也渐渐归于宁寂。
    黄昏坐在洞庭湖边，将左手伸向前方做出夹太阳的样子，右手拿相机抓拍，湖水将此时已柔和的余晖拉得很长，湖水波漾，光影摇曳，一幅颇有意思的照片就诞生了。洞庭湖号称八百里，前身传为云梦泽应该更宽广，然而此时的洞庭，虽在湖岸却不见彼岸的样子，有如坐在海滨一般，在视野的尽头水天交接处，但由于湖区不断围垦及其他原因，此湖早将第一大淡水湖的名号让与鄱阳，从地图上看湖区也已是四分五裂。洞庭一湖，给了两省名号，容纳着湘资沅澧四水，沟通着长江，以其包容承载着一切。湖南这块土地，也被冠以湖湘大地之名。天边的夕阳已经渐渐落下，风也渐凉，湖水的船只来来往往。似乎是到了退潮的时候，湖面也在徐徐降低，抬头望，残阳已消失在了云间，湖中光影也销声匿迹，夜幕也该渐渐降临了，街边的灯也将被点亮，又是一天。对于洞庭而言，这周遭的一切或已熟悉，抑或变化得太快。洞庭在这已经静静地存在千年了，周遭一切于其而言变化得太快以让其陌生，于洞庭而言，所发生的一切也不过是一瞬，什么是永恒什么是长久，没有人知道，也没有人会有机会去达到永恒，或许这一切只有洞庭知道，只有每日与洞庭如期相会的日月知道，只有洞庭上吹来的风知道。行走一天，或是困乏，才会在湖边写下这些有些神经的东西，也无妨，在洞庭旁，理一理思绪，明日继续回到原有角色。
    到达岳阳火车站，发现回武汉的火车晚点半小时，到达武汉寻思着难赶上地铁末班车，然而预计到达仅十点半，终究不是北京，竟开始怀念起来了。

南阳
2016.4.2
    南阳一地，自是人杰地灵，不说有争议的诸葛亮，医圣张仲景，光武帝刘秀，誉为商祖的陶朱公范蠡皆与此地有颇深渊源。范蠡在助越破吴之后功成身退，移居南阳，经商成巨富， 却又三次散尽家财。在府衙一角，仍存财神庙——一座纪念陶朱公的祠堂，祠堂誉其为中华商祖，祠堂内建筑古色古香，烟雾缭绕，祠堂内外成了一处古玩市场，各色文物把玩之具琳琅满目，主殿之下还有一眼池塘，泉喷涌不竭，游人们们环坐在池塘边的游廊内谈笑风生。
    南阳处白水之滨，江汉平原上。白河为汉江支流，南阳城区横跨白水两岸，白水成其内河。沿白水而行，江风习习，江风之中带着丝丝腥味，一对父女在水边刨坑欲寻得螃蟹踪迹，刨了许久不见影，水旁有一座高耸的白色方尖碑不知纪念何事，行在绿道之中，看太阳逐渐淡去。
    明封唐王于南阳，明思宗殉国煤山，弘光政权失陷南京，唐王朱聿键建政福州，与郑氏家族一道抵御外敌，建号隆武，后世称之为明绍宗。由于唐王源于南阳，且颇为贤明，南阳者，汉光武帝刘秀龙兴之地，刘秀成功重建汉统，故而时人将绍宗比作光武帝，同出南阳，认为明兴可待，然绍宗终究节制不了群臣，郑芝龙投降满清，及后隆武政权憾然曲终，虽唐王之弟文宗其后建政广州称号绍武，终究明未再兴。
    南阳医圣祠，命运有些波澜，上世纪二十年代末军阀石友三拆毁祠堂，古祠化作一片废墟，四九之后陆续重建，八十年代成为国家文保。单论古迹，全祠所剩无几，与同批或及后相比，似难符其称。大都为新建毫无古意可言，山门仿得汉阙形式，入山门一溜各代神医汉白玉雕像围绕着医圣张仲景。张仲景，东汉长沙太守，著有《伤寒杂病论》，被誉为一代名医尊为医圣。祠内有张仲景墓，临近清明，且天色略有不对，氛围颇怪。仲景墓亭以白色为底，颇显肃穆，有些令人寒栗，祠内有多尊蜡像表示张仲景行医救世之举，墓周边的展馆也皆以素色为底，对联则黑底白字，周边开的花也大朵大朵的纸白，灰的瓦，阴沉的天，略微有些清冷的风，还有看上去有些别扭的展馆，不知该作何想，一派深深的悼念。医圣祠号称中医一大圣地，或许象征之意足以让其称为国宝，不懂中医玄乎的机理，中西医之间孰是孰非也有一定争论，民国时代，汉奸褚民谊主持的中央卫生会议竟通过了“废止中医案”，彼时乱局。都言中医效果更为稳固，无西医那般副作用，所言也是。中医为民族一大国宝，理应弘扬，慢工出细活，细水长流。医圣祠没有南阳别处的喧闹，仲景之魂承托了一份中医之灵，普济世人，如其言，不成名相必成名医。医圣之名令其流芳千古，祠堂虽是新建但传屹千年，屡废屡建，愿中医如此般传承永久润泽万世。
    “立品于华野渭滨之间表读出师两朝功业惊司马，结庐在紫峰白水以侧曲吟梁父千载风云起卧龙”，一副对联传扬诸葛之绩，祠庙所在之地也被称作卧龙岗。入门即建一座石牌坊，上书汉昭烈皇帝三顾处，说得一本正经，诸葛躬耕处有有襄宛之争，以庐迹建祠堂似也合理，史料稍有语焉不详便有了想象空间，不论何处，一份对先贤敬仰，一份对真神人的颂扬，当纪念。南阳虽距襄阳不远，山门样式已然两种风格，南阳之分，浓浓的北方作派，敦厚的山门全然不似襄阳灵巧的牌坊式样。三代遗才或是历代对诸葛先生最高的推崇，以此康熙年间连接中轴线上的山门和主殿，两侧几处古碑叙叙各朝源流与祭文，主殿之内的诸葛神像身披八卦，执羽扇，龙去崇朝作霖雨，我来高卧想羲皇，胸纳乾坤，神机妙算，左诸葛尚，右诸葛瞻，满门忠烈。主殿前出抱厦挂满颂扬匾额，隐居求志，伊吕遗风，雷雨经纶，帝臣王佑。野云庵被修得五颜炫目，色彩纷繁，云归大漠随舒卷，门对寒烟自古今，内诸葛会群英，似在激烈讨论着什么。与野云庵相对是古柏亭，相传此处曾有诸葛手植柏树一株，后不存，人建亭以纪念。诸葛草庐在中轴线上，铺草作顶以应景，八角亭形，凭有“汉诸葛孔明庐旧址”碑证明此处即为诸葛躬耕所居之地。躬耕亭与半月台而对，台下为老龙洞，半月台登台可观星辰变化，老龙洞内，三龙首相对，潜龙之处。宁远楼两级，顶楼有不起眼天梯与两侧配殿相连，配殿似无门。万古云霄，内展徐庶荐贤，三顾茅庐，诸葛乐业三组图景，徐庶辞行前推荐卧龙给玄德，玄德虚心求教三次于卧龙岗终见孔明。南阳称卧龙岗，襄阳称古隆中，各执一词，不知真假。三顾堂，刘备与孔明会谈之所，孔明与玄德落座两侧，侧身而对，侃侃而谈，岳飞北伐曾过南阳夜宿武侯祠赞出师表连夜书之。三顾亭有碑，被铭孔明、玄德之像，关张殿在修缮，南阳引三顾桥残碑以验亮躬耕在宛而非襄。
    移文庙照壁于武侯祠，鲤鱼跃龙门，鲤鱼在下，龙翔云间，中隔以牌坊山门，左右环之以鲤鱼，凤凰，文昌塔，一派祥和之境，愿学子功成。张衡与南阳有一定渊源，难怪会有地动仪模型，一旁还有仲甫簋，不知何出处。刘秀亦为南阳人，因此南阳有帝乡之名。诸葛书院与祠堂相隔小土丘，甚是幽雅，诸葛书院保持者旧有布局，于圣贤侧求学，为一件幸事。
    看过保定直隶总督府，南阳府衙似比其更为壮观。“看阶前草绿苔青无非生意，听墙外鹃啼鹊噪恐有冤情”，这是南阳府衙入门之联，空旷宽广的庭院两侧分布着兵刑工礼户吏六科，俨然一处小朝廷，衙门大堂主殿侧看墙壁觉其狭小，时而内部深邃，化德群黎，安民合众，明镜高悬之下为一幅瑞鹤红日仙山波涛图，祥云之中缀以八仙法器，两侧栅栏之内，是巡游招牌，帷帐。寅恭门，意为恭敬迎接，门内上悬“清慎勤”。门内是刑具展，人贱需刑之，在此指导之下各式刑具被发明，刑罚也颇为惨烈，如凌迟。思补堂，政成蒲鞭，量比刘宽，堂上依稀可见有八卦及快意二字，于堂内，见得爱莲图踪迹，出淤泥而不染，世间浑浊亦须清，此地一般为处理公务之地，院内，左为爱莲堂，右为桃李馆。桃李馆作为师爷工作之地，因绍兴之地盛产师爷，无绍兴不成衙，无论何地师爷皆被统称为绍兴师爷，师爷多为落举之人，应试不中无正途以为官，怀才而成官衙幕僚，治平常欲师诸葛，办案还需效释之，各类师爷类比于参谋，兼各种职事。师竹轩为签押房，批阅公文，画押盖印处，院内植竹，天变之时，竹叶沙沙而动。轩内是家具展，各式椅子，水能性淡为吾友，竹解心虚即我师。桂香堂则种满桂花树，待其飘香，应是沁人心脾。堂内各种卧具，人将情感注入其中，形成不同雕饰，院中有地牢，猜想其幽深。内宅门，分隔公私之门，官员于内起居，燕思堂是主殿，事出于公诸君何妨致室 吏原非俗我辈还要慎独。主殿分五厅，主厅陈会客议事之器，一如富贵人家堂屋之景，主次有别，蕴智成囊含明作镜，凭春洒翰席月抽琴，供台左镜右瓶中以钟，两侧盛以文玩，一派文人之风。槐荫静舍为书房，书房所用颇为考究，一柜二十三史，分门别类似要阅尽千古事，一琴置于案上，琴弦却断，对侧摆以茶几，悬葫芦，品茶饮酒，好不快意，兴致之余，于房中备好文房四宝，挥毫几番，舒畅不已，院内正对一片竹林，竹林中隐藏着一块太湖石，更增雅意。东侧传慈禧幼年寓居南阳曾小住于此，闺房被复展，唤作格格房，还有其手书福寿碑一块，传说挺像模样。
    野玩之心该有所收敛了。

襄阳
2013.3.31-4.1 襄阳
    襄阳市区，由襄阳樊城而构，汉水将两地分隔，有过一段襄樊之称，似乎襄阳一名更为人知，遂改称襄阳。襄阳城中的汉水，看上比比下游略微宽阔，楚国早期都城在这片区域内，孟浩然，米芾也长于斯，看上去颇有几分人杰地灵，王维曾称襄阳好风日，独醉与山翁，杜审言亦在登襄阳城之时有所感怀——旅客三秋至，层城回望开，楚山横地出，汉水接天日；冠盖非新里，章华即旧台，习池风景异，归路满尘埃。从武汉出发，沿汉丹线过随州约莫三个小时即可到达，这座在湖北与宜昌一道成为湖北两翼的城市。
    襄阳城的城墙，可谓说为其一张名片，虽稍有断续但基本能环绕一周，北墙直临汉水，以宽阔的汉水为天然护城河，另外三面，则挖深坑引汉水绕城，其宽广似不逊汉水，故而，襄阳护城河有着中国最大之称，水绕城墙，使得老城好似一座浮岛，若古时欲与城外交通，若用吊桥其该何等壮观。襄阳虽与荆州同处一省，但襄阳的城墙却比荆州更为粗犷，不如那般精细，但亦不含糊。得益于宽广的护城河，或在护城河与城墙的条带地间植以笔直的树，一条林荫道便形成，或墙直临护城河时，在河中架以廊桥，成一处水上乐道。城墙以夯土为核，外包以青砖。各门城楼似仅存下临汉门处的小楼阁。在对岸望临汉门，颇有些粗犷中德精致，临近看，约有几分雄浑。城墙的顶面高度似随地点而变化，并不一成不变的等高，北门处还可见颇为斑驳的瓮城掩映的窄门，有车痕的条石，城上城楼的痕迹尚能可辨，基础仍存。临汉门的北墙多了河堤的功用，沿汉江前行至铁路桥，看见震华楼却不见了城墙的踪影，原是拐弯处已断，不知从哪，东段又开始，东门，南门已没了踪影，东南拐角处的仲宣楼形制古朴，经过时已是黄昏，方楼本是近朱墨色愈发幽魅。襄阳城墙有段夫人城，传为前秦攻东晋于襄阳，东晋守将之母为增强城西北角防御之力，亲率婢女筑城，在守城之时发挥巨大功用，时人为纪念而命名为夫人城。襄阳城墙墙面时而狭长时而宽峻，有些变化，保存至今，有着古城之味。
    在本应为钟鼓楼位置的北面，有一座硕大的高台，唤曰昭明台，初为纪念编有文选的昭明太子萧统而建。如今的昭明台为后世复建，台基内为三层的襄阳博物馆，台基之上则为深邃的楼阁，在仿古的北街回望，颇有些气势颇有些时光错乱之感。在高台上吹吹风，神清气爽。或是楚国之都在襄阳境内存在过一段时间，襄阳博物馆内展出了众多式样不同，用途不同的青铜器。楚系青铜器，将礼仪，实用，审美集于一体，博采众长，楚器的组合也与中原稍异。将时光推到洪荒年月，龚家洲诞生了旧石器时代的亮光，玉树岗则传递着新石器时代的火种，夏商周时期，襄阳为中原文明南传的通道，周封汉阳诸姬于江汉流域，楚国一一将其吞并，楚武王定都宜城，肇问鼎中原之基，楚国开县制先河，如邓城，初为邓国首都，后成楚之邓县，襄阳一带多楚墓。秦汉之际，襄阳分属南郡，南阳二郡，三国时期，刘表迁荆州州治于襄阳，政治清明，社会发达，因而吸引众多才俊奔赴襄阳一地，也就有了诸葛亮躬耕隆中，似乎各地叙说魏晋南北朝之时难离画像砖，襄阳亦不例外，隋唐之时，襄阳为通往长安洛阳的中转站，人称“北通汝洛，西带秦蜀，南遮湖广，东瞰吴越”，“天下之要纲，襄阳实握之”。隋唐之后，长安都城不再，其政治地位也不断下降，宋末，襄阳经历着惨烈的抗元战争，抵御外族入侵成华夏脊梁，时人云“夫襄阳者，天下之腰膂也，中原有之可以并东南，东南得之亦可图西北。”自西汉起，襄阳便是汉水流域重要港口，明清时代，简要略过。
    从临汉门处码头坐船过江，船性汉江，顺光者，浮光粼粼，汉江比想象中宽广，无愧于长江最大支流之称，对岸则为米公祠。米公祠既作米芾纪念之祠，亦为米氏宗族家祠。米芾为宋四家，祠内保存的米芾墨迹，堪称绝伦，字意肆然，似不拘泥于章法却令人赏心悦目。祠内保存着黄庭坚，苏轼等名家法帖。米芾人称米颠，据传有洁癖，因而祠内有洁亭一座。祠分三路，中路为一处三进院落，院子有些中规中矩，入近些年新修的牌坊山门，看见的应是米公祠的正门，祠前立着两块米氏山水，米家故里碑，祠内讲述米芾生平，祠之源流，米祠屡毁屡建至今规模。二进院落供着米芾之像，两侧风雨廊镌刻着各家墨宝，主殿宝晋斋传为米芾书房却建于清后期，其间亦收纳各家法帖及米芾相关之物。祠内米芾诸字觉墨池二字洒脱传神。祠内中路末殿为仰高堂，为两层条形楼阁，如今却成现代书法展示之地。西路仅存一小片精致的园林，唤做城市山林，各种书法碑刻被玻璃所保护反映池水亭阁，东路则为更为有意思的园林，中间叠石成山于岛中，湖环之，四周饰以轩榭，石舫，精心打磨，绮石馆前大大的亲水平台与其后的亭榭相辉映，怡然相趣，茗香亭与水榭一道相互衬托着，映在池中有几分湖光阁影，在假山上看石舫，则是希其跃动如同游廊内的一方石刻，带着墨迹的挥洒，宝晋斋内的一帖苏轼手书回文诗颇有意思——“酒力微醒时已暮赏花归去马如飞”。
    襄阳文庙如今在襄阳五中院内，大致格局尚存，棂星门改作了学校大门，泮池仍存，状元桥为新建，大成门的位置剩下一座基台，似乎不像旧迹。大成殿保存完好，开五间，重檐歇山顶，墙壁为混凝土新筑，但整屋框架应是原作，被辟做五中校史馆。此处大成殿层檐之间间距似较别处大，层间可见木窗的存在，层檐四角间用以支撑的角柱亦清晰可见，似乎别处类似建筑物此番构造不甚明显，正立面两侧开一堆别致的圆窗，给大殿似增加一双眼，看着莘莘学子来来往往，祈愿他们名在孙山前。
    广德寺的多宝塔，应是全国少见，集密檐，覆钵，金刚于一体，金刚八角底座，砖砌中空，各面中间雕饰有佛像，顶面有四座三级密檐塔环绕在中央覆钵塔周围，均为砖砌，密檐二级塔檐下面皆有佛像，五塔以中塔相轮为高，金刚底座正立面多宝佛塔题楣之上有三处佛字，塔顶稍长有杂枝，春色正浓，翠绿欲滴。多宝塔此番造型，或是建造者有几分潮流，混搭各种风格或是众口难调妥协产物，无论何样，一座有意思造型别致的塔就这样存在世间。塔旁有嘉靖乾隆两次加封的银杏树，古树高大繁茂，秋日必是一片惊艳。广德寺因襄王坟而迁移，成化帝朱见深下旨原住持选址重建，成化敕令令广德寺颇为自豪，刻碑立于寺内，奉若尊宝。山门题的寺名亦传出自成化之手。山寺之内，传有多方奇石，不见其迹。湖北乃至湘北部分地区的寺庙山门，皆修成牌坊式，形制与北京常见的牌坊稍异，寺内多次有标语称佛教不是一种宗教，而是一种思维方式，诚若此，那宗教一词该如何定义。现任住持据传为临济宗正传接班人，已是四十几代，看上去来头不小。庙内除多宝塔之外，各殿应是新修，各类佛各种菩萨一派明晃晃的亮色，如此总觉几分怪异，佛教作为一种信仰，似在世人审美与相对玄妙虚无中平衡颇有难度，曲高和寡与俗不可耐间，两种极致，中中庸庸，则无风格，泯乎众矣。
    襄阳隆中，一片距城区有些路途的山林，传为诸葛亮躬耕隐居之处。其躬耕之处今仍在，被辟做了一片油菜花田，中间建着一座小亭，亭内立着躬耕田亩碑，田间散落着几个稻草人，田周是满眼林木，如此幽境，诚为一处参悟修学之处。隆中景区外落着一处高校，唤作文理学院，与先贤之迹为伴，颇有些快意。刘备协关张二人三顾茅庐，才得见诸葛亮，作隆中对策，肇天下三分之基，卧龙辅佐刘备兴汉室定一方功业。古隆中建有三顾堂为纪。堂前植有三株老树，台阶上一，阶下二以象树皮纹理象征刘关张三人。台阶之上树纹曲折，躯干微倾，似有几分焦急，正是刘备之像，寻贤多次不得见。台阶下一株纹理直当，应是关羽，取其忠直之性，另一株纹理颇曲，取张飞性急之意，怕是张飞颇为恼怒，恼诸葛亮此番折腾让大哥困顿不已，为大哥所不值，不解此卧龙为何方神圣。三顾堂内展备亮相会之景，诸葛执卷而谈，刘备在一旁若有所思，关张二人则在侧室观望。以堂纪念历史一瞬，周遭围栏尽是石刻，自己大多难辨。三顾堂后石草庐旧址，明襄王朱见淑见隆中风水正好，山形俱佳，择其为万年吉地，毁草庐而建王陵，明末陵园被李自成捣毁，康熙年间州人建草庐亭纪念草庐旧址。如今草庐亭被老道占据成一处算命看相之地，与襄王陵为伴，论风水说玄机，孔明先生被传为神人，通古今变化，造木牛流马，创八阵图，此番据说大都为其夜观天象参透玄机而得。两常在草庐与躬耕田亩间的一片山间抱膝沉思行吟，沉思所坐的石块也被供奉起来，建了处抱膝亭以保护。草庐与四九之后被迁建到原址不远处，以竹为篱，以谷草为瓦，以泥筑墙，简简单单的一处二进乡野之居，会客起居一应俱全，处处洋溢着一种世外桃源之境，隐居于此，会高士，抚古琴，品书中至理，关注世间动向，一切皆酝于心中，只待龙腾之日。隆中自然少不了武侯祠的踪迹，山林之中的祠堂格外清幽，祠堂三路三台四进，布局于山坡之上，祠内满是各代对孔明的推崇，称是三代之后一大完人。祠内的诸葛先生执羽扇裹纶巾胸有成竹而座，神龛左右陪祀诸葛子嗣，刚正忠义，祠外两庑祀三国相关人物，面态恬淡。主殿旁是诸葛夫人像，并不如传闻那般面相有些不堪，反如一代贤妻之模。祠侧有刘关张三兄弟何祠，于侧院陪伴孔明久远年岁。山林之中有隆中书院，如今却成宣扬勤政廉政之处，忠君爱民，绕来绕去，一尊建于光绪年间的古隆中牌坊拉启了全篇序幕，伯仲之间见伊吕，指挥若定失萧曹。隆中对策是否史实仍存争议，此处隆中亦有存疑，诸葛躬耕之地是否于此，且不论传闻如何，林野景致，纵心此间。
    襄阳，卧龙之地，刚毅之城，纳汉江涵泳千里，江河之下，无非其余波。

武汉
   武汉，这个城市有些特殊，武大在这个专业无与伦比的实力，终究还是不敢去轻易触碰那个学校。九省通衢，长江穿城而过，连接成渝宁沪，整个鄂东全然是其天下，若武汉直辖，湖北似乎有被掏空之势。

2013.8.13
    1804火车正好，过了长沙以后整个车厢所剩无几人，基本就是一个人占一排椅子呼然入睡，天亮后车进入湖北省界上车的人渐渐多了起来了。九点半到达武昌，这座路过多次却今日才头一次偷闲几日玩玩的地方。
   今日就在华农，华师，武测转了转，华农三面靠湖，仅仅试验田就两千多亩，基础建设相当了得，相比而言，武测就有点难符其声望，校园略微有些破烂，灰头土脸，华师教学区全拥挤在桂子山上，所谓山，就是一个低矮的丘陵，华师还有一绝，那就是在校园里还有一片密密麻麻的柏林，柏树间低灌丛生，人难入内。

2013.8.14
    今日于武汉，独行江城四处，早上首站湖北省博物馆，与越王勾践剑不期而遇，而旁边的吴王夫差矛的展位上却不见了矛的踪影。越王勾践剑果如传言，仍旧保留着其千年前的锋芒，散发着阵阵寒气，其间其他关于楚国的展览也不错，原来传说中的楚国郢都是这个样子，纪南城的全景复原，水陆两式城门……曾侯乙的全套编钟，看着震撼人心，最下面一层的几个合瓦缶就足够称得上一个奇葩，还有那整套编磬，原来这些传说中的组合是这样的。这次湖北省博里，还有一件瓷器颇为精妙灵秀，飘逸的动感呼之欲出，那整个瓷器就描绘一朵荷花造型。
   中午时分从博物馆的全空调出到室外，那种如进火炉一般的感觉，武汉的感觉，去武汉大学转了转，恰好碰见武汉大学一百二十年校庆，标志性校门被拆了重建，标志性的经典老建筑基本上被架上了脚手架在重修，原来樱花大道盘的城堡是女生宿舍，沿着这幢建筑陡耸的楼梯到樱顶，可以说是从珞珈山顶俯瞰，全是树的郁郁葱葱，一个大学拥有一座山是一件挺不错的事情，人文楼在大修，一二九运动场边上的行政楼也差不多，那操场还是翻进去的……在武大东逛西逛意外出了校园，偶遇东湖。
    东湖一望无际，水波浩淼……在湖边随便上了一趟开往武昌火车站的公交，不曾想公交绕到了汉口，再过长江大桥，意外来到了黄鹤楼下，学生证不知怎么丢了……去辛亥革命纪念馆，恰巧闭馆，就去户部巷吧，户部巷原来是条小吃街，里面的东西不错。
    
2013.8.15
     武汉行程的最后一天，今天逛了下辛亥革命博物馆，鄂军都督府，还有昙华林，一个和南锣鼓巷差不多，不，不如他的地方。昙华林，对这个地方略微有些失望，号称百年建筑有五十多处，不过有几个惊喜的地方，昙华林旁有个小山丘，丘脚有一处叫牧师楼的建筑挺对称挺和谐，看着很舒服，沿着山丘的路一直到丘顶，看到了武汉用来宣传昙华林的地标，现在成了一个美术设计院什么的，不开放。在昙华林唯一一座能进去看看并在很大程度上保留着原样的是原文华大学的文华楼，现在位于湖北中医药大学院内，里面出乎意料地保持原风貌，狭窄的踩着嘎吱嘎吱的楼道，破旧的木制阁楼，天井，很意外看到了这些东西。
    在辛亥革命博物馆，其V字造型有点费解，里面展厅整个展厅给布局成了一条夜晚旧式小巷形象，在这条巷子里，凄黑，还有狗叫，原汁原味展现了那时革命筹划的机密及紧迫，在这条小巷的拐角处突然出现了一个着军装的军人，貌似是反革命军的，猝不及防着实吓了一跳，原来是投影仪的特效。整个博物馆的史料相当丰富，肇基之艰，只可惜民国命运多舛。
    鄂军都督府，又被称为辛亥革命武昌起义纪念馆，因武昌为首义之城，此地被称为共和之门，在这个纪念馆还有博物馆看见许多文献的落款时间采用黄帝纪年。纪念馆亦称红楼，主建筑及其左右配楼皆通体红色，由红砖垒成，里面展示的东西都差不多，里面许多民国时期的招贴画，似乎民国也不是传说中的那么不堪无能，论宣传的立足点和选择性。
    最后一个地方，再南湖畔坐了半个多小时，湖波荡漾，武汉这座城市，湖泊给其增添了不少灵动。

2014.8.31
    算是真正在武汉作第二次停留，逛了一些上次没逛的地方，长江大桥，晴川阁，归元寺，古琴台，江汉路，光谷。
    长江大桥的确有点长，长江有点宽，称之为天险此言不差，公铁两用，至今还有武警站岗守卫，从桥的这边走到桥的那头，没有个二十来分钟很难，偌大的船在长江里看上去都似一叶扁舟，江水浑黄东去，雾大不得见远方。
   晴川阁由一阁一关一庙构成，阁为晴川阁，关为铁门关，庙为禹稷行宫，整组建筑临江且颇为紧凑，禹稷行宫连通一关一阁，铁门关跨街而立，行宫有两进山门，级级而上，内祀大禹神像，阁紧靠庙，两层构架，于二楼栏旁，江风拂过，大江东去，看长江大桥视角正好，整组建筑内有凉亭多座。
   古琴台位于古汉水河道旁边，现河道已成月湖，当年伯牙与钟子期就在传说在这留下了知音难觅谁能懂高山流水的传奇，追随传说足迹于此，景致早已和千年前大不一样了，只因有故事在，人们来这愿听得那依稀的余音绕梁。整个地方风景清幽，恬淡素雅。
   归元寺倒是没看出什么名堂来，那三百罗汉的全雕塑像倒是挺好玩的，和北京碧云寺有得一拼。
   江汉路没有宣传的那么建筑风格多样，或许是没看出什么门道，还好，不过遗存下来的银行老建筑挺有特色的。
    光谷的各国风情街风情万种，虽为新建，但挺有意思的。

长沙
2015.10.1-2
     来长沙已经记不清次数了，然而这次是记事以来第一次专程以长沙为目的地来逛逛。长沙以其省会的地位汇聚了湖南最好的教育、文化等等资源，与生俱来就对道县县民有着吸引力，常能听到谁家又到长沙购置房产，谁家孩子又到长沙读书啥啥，从道县到长沙的火车常常拥挤不堪爆满，一过长沙站车厢便会变得空空如也，似乎长沙一城独大的状况没有武汉，成都那么夸张。长沙对道县的吸引力或许与永州市区的羸弱有些关联。
    天心阁，潮宗街，火宫殿，岳麓山，书院，湖大，太平街，还有太平街上的贾谊故居，这些或许就是长沙主要能看的了，再加上个橘子洲，靖港，还有尚在大修中的省博，支撑起了长沙历史文化名城的称号。有人说在长沙能感受到一种浓郁的湖湘文化氛围，然而这个湖湘文化的定义究竟是什么就有些不知所云了。
     十一着实不是一个出行的好时候，一眼望去皆是人山人海，黑色的汪洋，人潮涌动，不知队伍的尽头在何处，有些觉得好玩的是不时能听到道县话的腔调……
      天心阁建于长沙的城墙之上，长沙城墙也仅残存这两百来米了，大部分段落由于民国时候修环城路给拆了没了踪影。残存的这段，墙体布满青苔，爬山虎，小生命的生机反衬着残存的古朴，城墙也是不宽，没有西安的恢弘大气倒是有几分带着南国湿润的灵巧。现存的天心阁建筑为一九八几年重建，原始楼阁于抗战中的文夕大火化作一片焦炭，这场文夕大火将长沙古城彻底抹成了废墟，古迹尽毁。现存的天心阁为一主带二裙，裙楼之下为长沙城墙的南北月城。月城墙体内有若干炮眼以防攻城之敌。月城之内本是不大的空地长满了树木。月城之势，带着天心阁有些赣州八境台的样子。天心阁主楼，三层，首层祀魁星，左右墙壁挂有历代湖南籍状元榜眼探花的名字，可谓荣冠三湘。拾梯而上，至顶楼，眺望西边的湘江与岳麓山，山色苍苍，水流北去。古往今来多少事、三层依次挂匾“荆楚名区”、“涵江揽岳”、“楚天一览”，楼阁檐角飞昂，傲然藐前，两侧裙楼挥印之。相得益彰。南门书曰“天高地迥，心旷神凝”。
      从天心阁北门进，是一组纪念抗战中历次长沙会战牺牲的先贤烈士。引领在前的是一尊立于八角基台的柱形纪念幢，称曰崇烈塔，又称守望塔，上顶地球，球有中华版图，球以神兽镇之。接之以三间崇烈门，中间石柱书联“气吞胡羯，勇卫山河”。背后为台阶，阶顶是崇烈亭，藻井绘双龙戏珠图样，对联犹振人心。
      潮宗街，一条以青石板为路面的小巷子，两侧的楼立面未完全仿古，街巷之中老长沙悠闲市井之气扑面而来，路旁的潮宗亭构架有些意思。街中一基督教堂内一位中年教授模样的大叔在传授基督教义，什么哈利路亚，异域之风。掩藏在巷中深处的还有一处韩国临时政府活动处……
      火宫殿唯有牌坊为原物，其余皆在文夕大火中成历史，后世因此地商业繁盛为增得几分意趣又重建了火神殿，观音殿，财神殿等他建筑。火宫殿音颇类火锅店，周遭又全然火红的涂装，给人以一种火辣之感，火宫殿的牌坊已然成长沙一处标志，满满的南国风韵，极尽所能的装饰点缀，绘故事山水，塑人物神兽其上，融市侩与信仰于一体。
     傍晚的湘江，夕阳西下，余辉被岳麓山所挡，残红在湘江水波上荡漾，好一处山水洲城之景。岳麓书院，湖湘文化重要的精神象征，光是一联“惟楚有才，于斯为盛”就让世人为之一震，然而“惟“，”于“是语气助词。岳麓书院，从山门进为一过厅，过厅后为戏台，戏台正对之处便是岳麓书院的宣传照片中的常规之门，左右书”惟楚有才，于斯为盛“。进之为一小庭院，院终为二进山门，书曰”名山坛席“，”纳于大麓，藏之名山“，进此门，应为书院讲厅，实事求是早已如雷贯耳，于此处想象书院鼎盛之时，大师争辩，学说争鸣，终是历史。惟今只是围观游人，在后为藏经楼，左右不见配楼只见半嵌入墙的两亭，亭下为塘，莫非引水以增书的灵性。主路建筑左侧为历代先贤名儒祠堂，斯人已去，思想存今，世人所仰，实为幸事。再左为文庙，色调与旁边两路建筑陡然一变，大成殿内的孔子不再是帝王冠冕，出大成门是两座古风十足的过街石牌楼。书院后院为一处园林景致，竹枝繁盛，犹为清雅，彰得此为读书胜境，屈子祠坐落其中，屈子应是湖湘文化的又一源头。书院之于古代中国，传承着历代先哲的智慧，文脉千年，当是不朽。
    书院后为爱晚亭，”停车坐爱枫林晚，霜叶红于二月花”让此亭誉满天下，如若访时正好，周遭霜叶泛红，景致不知如何。爱晚亭处幽谷之中，一亭独立，若人迹稀少之时，应有一幅遗世独立之境。奈何此时熙熙攘攘。
     太平街亦是长沙一条古老的商业街，街旁商铺立面扮得古风考究，徽派风火墙鳞次栉比，仰头看天际处划一。街中的贾谊故居据说自汉代起屡废屡建，未曾迁址，院中古井传为贾谊亲掘，此处又为一处湖湘文化载体，后来宅祠合一，成永久纪念贾谊之处。祠内祀贾谊神像，述贾氏源流，贾谊诗赋思想。
    岳麓山，集儒道释于一山，其乐融融·，山中又为诸多革命先贤长眠之地，先贤开社会风气之先，魂栖岳麓，使此山成一处景仰圣地。于岳麓山顶静待夜幕降临，看远山雾霭浓浓，天际由火红渐渐变成暗色，城中灯火渐起，暮色愈浓，远山渐不见踪影，一侧的湘江静淌，长沙城拓得将岳麓山成合围之势。昔日长沙城，岳麓为屏，湘江为障，山水形胜。夜色终是如约而至，山下已成灯光的海洋，远处的天际被灯火泛成红晕，长沙，古城新韵，奋然展翅。
                                                   于    长沙火车站

南昌
2014.7.25 南昌
    早上六点多到达南昌，直接去滕王阁。南昌这座城市，初来乍到停留的时间也不长，此日算是颇为浮躁，南昌的街道（仅限今日所过）滕王阁附近都狭得可怜，此座城市从其他角度而言也逊其临近省份不少吧，如长沙，如武汉，如南京，如广州，地铁修得把商业街折腾得一塌糊涂，所谓有舍有得，城市给人的感觉便是拘谨小气。还好吧，匆匆过客只是一面之词而已。
    南昌古称豫章，洪州，今名南昌之义有说法为“昌大南疆”，“南方昌盛”，气势颇大。有言云“阁塔圮，豫章残”，此阁为滕王阁，此塔为绳金塔，一阁一塔为南昌城古时两大象征，当然当代最大的象征即为“八一”相关元素，今日所去之处就有几处和“八一”有莫大的关系，如“八一广场”，“八一起义纪念馆”，“贺龙指挥部旧址”（现“江西民俗博物馆”）。
    滕王阁今存主体建筑完全为仿古新建，水泥结构外饰油漆以增木质感，里面还有电梯。外看三层，实则九层，正面上悬四块牌匾，最下面一块出自与韩愈的诗但字体字形特别难以辨认的“瑰伟绝特”，最上为苏轼手书的“滕王阁”，没有找到王勃那篇脍炙人口的《滕王阁序》，或许是没有仔细寻找的缘故。滕王阁，登于其上，俯瞰赣江和对岸的新区，只可惜天公不作美，今日的大雾没能领略到那雄浑壮阔的景象，恰巧碰见了阁中的演出，以前仅能在博物馆中才能看到成套的编钟，编磬，没机会亲耳听到其发声的美妙，今日在滕王阁终得愿。
    江西省博物馆还是有其特色的，整个博物馆分为“自然篇”、“历史篇”、“革命篇”，自然篇从江西地矿讲起，对于矿石，看不出什么门道，后面恐龙园蜻蜓点水般叙述了三叠，白垩，侏罗主要恐龙门类，紧接着关于鄱阳湖的生态，赣鄱大地的动植物、气候概况专题，别有新意，标本众多。历史篇主打江西省产瓷器，还有赣南的客家民俗。江西的瓷器以景德镇闻名，此处的展览从汉到民国，按历史年代一字排开。客家文化，以民俗为独特，客家围屋，客家的宗祠宗族观念，迁徙过程，民系装着，婚嫁礼仪，耕作器具，概括得简约而恰到好处。客家风情之后是吉州窑的专展，从吉州窑的发展阶段讲起，从瓷器的不同风格讲起，如巧妙运用材质间的关系，造出简约的剪纸风格，树叶脉络风格……
     计划里本没有“贺龙指挥旧址”（江西民俗博物馆）这一地方的，只是从江西省博出来找路偶然碰见的。路边很有特色的一座小房子，到那中午十二点半，下午一点开门，既然偶遇也算是种缘分，去看看也好。恰好中午还没吃饭，吃过中饭点恰好。里面一楼为贺龙展厅，二楼为江西民俗展，两把菜刀闹革命的贺胡子和之前想象的有些不一样，二楼的民俗展主打节庆民俗，旧时老行当，挺温馨的。
    此次亲身前往八一起义纪念馆才算理清了，之前常和武昌首义混作一谈。作为策源地的江西大旅馆仍旧保持着原貌，原有的旅店格局，中共早期的军队由此诞生，一层的陈设为战利品堆放的屋子，警卫的住处，二楼为若干重要人物的暂居处，如周恩来。旅社后面兴建了一个更大的纪念馆，详讲了八一举义前后故事，后面又延伸到解放军现代建设上来了。
    八一广场以胜利纪念碑为主体，正立面上书叶剑英手迹，最高处为一手扣动扳机的样子，碑立在二级台阶构成的方台之上，基座的三面配以浮雕。
    绳金塔又为新造之物，周边的配套建筑仍在营建之中，没有要完工的迹象，下过雨的工地一片泥泞，不知道为啥绳金塔附近还有一座大成殿。绳金塔始建于唐，后世屡毁屡建。这塔据说修建还和镇灾辟邪有关。古传南昌有“风”、“水”、“火”三灾困扰，后经得高僧指点选好良地建此塔求得千载平安。
                                             2014.7.25 晚 南昌火车站

鄂州 黄冈
2016.4.16
    这种空气中氤氲着湿润的气息，不觉间找到了老家的感觉，纷纷乱乱的雨季让一切都显得清新，圆润剔透的雨珠随意点缀在树丛之中，久违的熟悉。鄂州，黄冈隔长江而望，处武汉下游，有些武昌汉口的味道，孙吴建都武昌，不过孙吴之武昌在鄂州，以武而昌，后世武昌之名逐渐漂移到现在江汉合流处的对面。鄂州，黄州曾有过同属一城的日子，大概长江之隔又逐渐分离，或许于中小城市而言，跨江的代价有些巨大，在鄂州城中轻而便可见黄州，于黄州亦如此，两城互为天际线，有些意思。黄州处江北，市域倍于鄂州若干，南与江西隔幕阜，北接河南，西临安徽之安庆，苏轼谪居黄州四年给此地留下诸多宝贵财富，相互成就，辉映千古，引世人寻迹凭怀。
    鄂州之地，楚君熊渠称“我本蛮夷，不与中国号谥”，灭鄂国之后，封其子熊红为鄂王，一时离经叛道。鄂州西山，名源孙吴武昌城之西，与长江为邻，山虽不高却足以眺望江水，看得鄂黄大桥飞跨南北，看得水流一拐，沙渚成于水间。更有武昌楼耸于山间，纤楼巍然，于楼中更能遍览一方山水，目纳黄冈，鄂州两城，有呼啸江风为伴，视野之内丛木倾斜，颇有席卷西山之势。武昌楼为孙吴避暑宫一景，孙权称帝武昌，祭天西山，土木大兴，在山间建避暑宫一处以避炎燥夏日，岁月轮转，宫殿毁于战火泯于尘世。如今所见避暑宫院落为二十世纪末复建，仿汉风格颇有古意，议政殿，读书堂，避暑宫，武昌楼，望江亭分布于山头周围，以台阶步道相连，若不是建筑略新，如若多分沧桑状恐更有一番风味。议政殿内，一复昔日朝堂之仪，殿外即见涛涛江水，大江东去，浪淘尽，千古风流人物，或是生子当如孙仲谋，稳江东基业。读书堂内则是一番汉时三国时文物展，各种陶器，陶屋模型，孙吴历史，不大的院落内布满植物，避暑宫处山头之上，此处眺望江水正好，亦可俯瞰大半西山。西山之内，植被郁郁，有“西山积翠”之名，净土宗初祖慧远择吴宫旧址建灵泉寺，如今灵泉寺新址在西山山脚处，沿着山凹处修成一处若干进院落，大多为水泥盒子加顶中式屋顶大帽，大雄宝殿被整成重檐庑顶，论礼制似有逾越，藏经阁直接修在危壁之上，此时黑云满天际，与藏经阁望远，暮霭沉沉楚天阔。殿后是洗墨池，池水黛青，传为黄庭坚挥毫洗笔所致，老灵泉寺在池后，寺以明黄色为基调，南方多雨，黄色代表土，土者，可厚德载物，可容天下可容之物，此与佛家追求相契合，另一方面，佛家思想为先觉己，后觉物，即想天下能求得一份净土，不大懂净土宗奥义，一番瞎猜，正所谓“胜地喜重兴，依然金碧辉煌，画檐迎风，丹樨耀日； 名山共欣赏，向属林泉幽静，试剑石下，洗墨池边”。
    问汝平生功业，黄州惠州儋州，这是苏轼的自嘲和无奈。苏轼谪居黄冈几年，留下诗篇成就黄冈丰厚遗产。清风徐来，水波不兴；山高月小，水落石出；乱石穿空，惊涛拍岸，卷起千堆雪，两赋一词让一块赤赭色的岩块名垂千古，北宋时长江应是从此流过，如今江水不再此经，赤赭岩块邻接的也成了一处淤积的池塘，风光不似当年，颇有些沧海桑田之感。赤壁之战之地与黄州赤壁相隔有一定距离，赤壁战场旧址湖北蒲圻也改名赤壁，黄州赤壁被称为“文赤壁”，由于东坡文章，此处亦称东坡赤壁。从前背赤壁赋时，背到”桂棹兮兰桨，击空明兮溯流光。渺渺兮于怀”接着又成了“洞庭波兮木叶下，登白薠兮骋望，与佳期兮夕张。”，糊里糊涂间绕到湘夫人。黄州赤壁与黄州残存城墙为伴，汉川门字迹已难辨，东坡赤壁的色调如其名一般，赤赭，包括此间一切厅堂祠宇。于池塘对岸看赤壁，凸出的岩块紧凑分布着纪念东坡的建筑，池塘旁游廊内，镌刻着各家书写的赤壁赋，赤壁风光长卷，如董其昌，如文征明。岩体上的纪念建筑内，满是东坡居士的手书碑刻或是后人纪念题刻，碑阁内四壁之上全然为东坡墨宝，以《黄州寒食帖》为最，天下三大行书之一，不懂书法欣赏，只觉字迹颇有特点。岩块最近水处，放龟亭下真有石龟一处，似乎是用来驮碑的赑屃被迁移至此应景，放龟亭后是睡仙亭，传说苏轼与人游赤壁酒醉之后卧睡于此其状若仙，亭内石块恰若石床。东坡亦有“重仙”之名，全才若仙，院落之内的石塔似为焚化炉，岩块之上望远最佳处为栖霞楼，楼上可见长江今道以及城市边缘的树林，楼下即为笔直的赤赭岩体，栖霞楼，凸出的赤壁共同组成了一幅凭吊怀古图景。院落之内少不了苏子祠，祠内神龛只有孤零零的东坡，千古风流，贬谪多年，步步往南，飘零孤苦，祠内东坡卷书有所思，祠内两壁有黄庭坚等人画像为伴，不知能否稍解东坡孤零。雪堂未能找到前往道路，似乎此地更有意境，黄州赤壁因东坡而名扬千古，东坡于赤壁寄托所思，两者相互成就，成就今日之景。
    黄冈，鄂州隔江相望，各有源流相互纠合，长江沿岸诸城，大都染指一丝长江的豪迈气息与灵秀，武汉城市圈的城际铁路让圈内与武汉的交流便捷不少，武冈连接武汉黄冈，武石沟通武汉鄂州，江南江北一致，颇为超前的规划诟病不少。鄂州，黄冈如国内众多小城一般，不紧不慢，雨水滋润着这片土地，长江让不远的区域有了各自的名字，各自发展，两岸相望，似乎要叙说些什么。

南京

2014.7.22
    说起来南京，可以说是一时冲动，不然现在早就在家里面吹着电扇，上着网了，从北京直接拐回家这是多么省事情的节奏。话说来南京却亦是起意有大半年了，如今成行，只是时间稍稍有些不对，赶在南京青奥会之前，诸多地方都在修缮，无缘得见，或许这么一辈子就是这一次来南京了吧。
    来南京也是颇为幸运，买了一张学生票一路上没有人查票，不过美中不足的是火车又晚点了，还好，当火车驶上南京长江大桥的时候，才发现长江的下游是如此之宽广，也理解了长江之于南京的天堑意义，或许是刚来南京吧，觉得南京要比北京舒服一点，起码没了厚重的雾霾，或许仅仅是一种新鲜感吧。
     现在是在夫子庙特无聊地等着井宗、中正二人，在仿古大街的一颗树下写这些确实有些另类。
    发现要在南京找古迹，确实也不是那么古，作为六朝时代的都城，六朝时代的古迹早已化作一种传说，例如夫子庙地区的乌衣巷，虽然杜牧和六朝没有啥联系，但乌衣巷现在的王谢故迹不过是近几年复修出来的，几间刻意仿古雕琢的房子，不知从哪收集来的魏晋六朝风格的“仿古砖画”，虽似有那么几丝古韵不过终究承载的还是传说。又如秦淮河边的江南贡院，原以为是真家伙，一问才知道是今时仿建的，真家伙仍在，仿家伙人在仿造的过程中。至于秦淮两岸的房屋，不知是新建还是怎么，越修越有种假感。
    夫子庙就不好说了，毕竟是孔老夫子的庙宇，不宜多说也没提起多大的兴趣进去看看...倒是秦淮河仍旧是秦淮河，浊水不断。也是，秦淮河似乎自古就是南京繁华之地，夫子能与之兼存而且如此和谐，也算一种特色。
    来南京的第一站直奔总统府。于内参观总有一种可惜之感，此地原为明汉王府邸，至清为两江总督府，于民国则为国民政府驻地，中间太平天国时期为天王府。历史总是令人不停叹惋的，和其历史进程一样，一个总统府被分成了几个部分，一部分展出两江总督历史，展览陈列和保定直隶总督府差不多，太平天国部分，此处的天王府被曾国藩给一把火给烧没了，在东路侧院上几间正屋复原了洪秀全的皇帝宝座，生活起居之所，这哪是进步的变革，全然是倒退，西路的煦园则是主打中山先生领导的南京临时政府相关的和中山先生的起居处，创业弥坚，守业背其初衷，守业不成，历史总是带着几分悲凉感的。剩余部分则为南京国民政府总统、副总统是如何理国的，以及行政院的大体结构。蒋介石也不好说啥。总统府地方不大却十分精致，江南特色十分浓郁，一个角落即是一景，不由赞其巧夺天工。
   之后便去了东南大学的老校区，原中央大学旧址，还以为能看见一系列古色古香的民国风校园建筑，有还是有那么几幢，大礼堂不错，老图书馆也不错，之后呢？不好说了，错过了东南校园里面的六朝松，此即为南京第一天大致的见闻。


2014.7.22 晚
   于夫子庙街头写完不久便见到了。。。，夫子庙大成殿前，本打算独游南京的就成了。。带着玩了两天，井宗果然是半个南京人，对此地甚熟，在井宗家就这么寄住了两天，这倒是在意料之外的。
   此日夜，逛了老门东，虽说此街为近几年新建，但是却极为精细，极有韵味，夜游于此闲逛，特有感觉，如同置身于古昔。建筑的材质能用有些岁月印记的旧料便用旧料，即使不是也是修新如旧，考考究究，一切皆成自然，里面有个似乎叫“六部营”的小巷子，巷子不深处有两间十分有感觉十分舒服十分文艺的小店，舒服到令人觉得十分温馨。走到老门东的尽头，南京高耸得夸张的城墙赫然入眼帘，伴着浓黑的夜色，微弱的灯光，毫无准备地，高耸的城墙便横亘在你面前，还高得惊奇，真的这种感觉难以言喻。
  还有，夜里的秦淮河还是挺不错的，只不过两岸的仿古民居还是显得不那么自然，秦淮河的确到了晚上两岸才热闹非凡，人群熙熙攘攘的。

2014.7.23
   此日逛完颇疯，从中山陵——〉明孝陵（紫霞湖、孝陵、孙陵梅花山）——〉南京博物院——〉午朝门——〉东水关。
   南京有很多桥，有很多桥都是文物保护单位，如大中桥，如九龙桥，南京闷热得厉害，如慢炖，慢慢的把你给炖熟了，不到九点便炙热得出奇，无愧于火炉之称，好在钟山这一片林木葱郁，林深好乘凉。
   终有幸拜谒了中山陵，中山先生一生为国家而奔走，忧国忧民，鞠躬尽瘁，死而后已，忧国一生，革命未成便于北京憾然仙去，在钟山一侧，陪伴着明太祖长眠于斯。陵区内的建筑以白色大理石为基调，无数的林木衬托着沉浸着悼念，装点着肃穆，陵园以中书博爱的牌坊开篇，后面依次为一进山门，中山先生墓碑亭，灵堂墓室三座主体建筑，中间以若干级台阶相连，拾级而上，到达最高处，视野甚为开阔，可以看到大半个南京城，祭堂中间为一中山先生坐像，中山先生目光深邃沉思，上方为青天白日旗，祭堂两侧的墙壁上刻着孙文手书的建国大纲，绕祭堂一周怀思三鞠躬，作别中山先生。
    从中山陵出来，到孝陵直接从一个栅栏中间钻了进去，不过比较悲剧的是栏杆油漆未干，这样就……为了搞掉红油漆，就先暂且到紫霞湖去清凉一把，此湖为在山腰上架堤蓄水所造之湖，来这游泳戏水的南京本地人很多，好一处天池；在此处歇了约莫一个小时，收拾到到明孝陵，孝陵原建筑今大多只剩基座遗址了，断壁残垣饱经岁月洗礼，原有的祾恩殿现仅存比原貌小得多的殿堂，中间还挂着伪照诋毁太祖的画像，此殿还成了商店……月台下的龙首早已风化得不像样子了，明楼内的神碑也不见了踪影，此处也被该做了一处商店，简直是一种亵渎！
    孝陵的神道分为两段，过中山门便到南京博物院，作为江苏省博地位的南京博物院主体建筑为中国传统明清宫殿样式，为历史馆，从史前开始讲诉江苏这一区域的种种，从动物化石开端到石器时代人类文明，再到夏商方国，吴越文化，齐楚相安，秦汉风流，六朝韵味，两宋烟华，明清尘迹，展品总有新意，总能学到些啥。数字馆则综合运用现代技术更好玩更高大上地讲诉历史，只可惜去得太迟，民国馆闭馆了，有点可惜，希望下次吧。
    接着便是午朝门，午朝门为现在南京故宫的唯一遗存，五个门洞依次排开，从中轴线走出午门，依然可以依稀窥探到当年的恢弘壮阔，午门仍可以上去，沿着楼梯往上，上面的基础极其密布，可以想象当年城楼的规模，物变人亦非，换了人间。
   东水关将秦淮河分为内外秦淮，如今成了大妈们跳广场舞的圣地，东水关附近沿着秦淮河和城墙复修了一溜古民居，晚上甚为清静，基本上没有什么人，寂静得可怕，南京可是一个灵异小说钟爱的背景地。
    南京，一个满是梧桐树的城市，一个文化古都，不像北京那么拥挤，不像上海那么看上去与传统文化断层，以其独特的风格承载着千百年的历史，或荣耀，或耻辱，在江南一方，延续着文脉。

2014.7.24
   再过几分钟去南昌的火车就要开动了，作别玄武湖，再会，南京，有机会还会再来的。
   今日，南京死难同胞纪念馆——〉云锦博物馆——〉玄武湖——〉南大鼓楼校区。
    云锦博物馆里面的云锦现实织造过程，一点点的梳理，一点点理顺，这点蛮有意思的。
    玄武湖，就在南京火车站前面，偌大的一个湖与钟山一块庇佑着南京，湖光山色，仿若一明镜，荷花占据了一大片水域，正蓄势怒放，接天莲叶无穷碧。在玄武湖转了一小会，便到中正归哈尔滨的时候了，就此分别。
    独自去了南大的鼓楼校区，就是以前金陵大学的老校址，里面原有的建筑外观保留还算完好，古色古香，北大楼果然不是吹的，这种感觉是能符合此等大学的风格。郁郁葱葱的梧桐相互映衬着，紧凑的老建筑，
    大屠杀死难同胞纪念馆看着有些沉痛，昔日的中国难道只能任人宰割？！日寇永远都是我们中国人的敌人，惨死在屠刀之下的国人是难以瞑目的，毕竟那么惨无人道的兽性，应该以其人之道反制其人之身，特别是当代鬼子的更加无耻行径，灭了他们天赞之，有恩报恩，有仇报仇才是天道。
                                                                                                      
                                                     2014.7.24
                                           于南京火车站 & K1191列车上

扬州、镇江
2015.7.18
    扬州，镇江两城隔长江相望，七月中旬逢细雨绵绵，全然不似夏日之状，恰有初春之韵，长三角地区多带着一丝柔情，这雨恰到好处，点缀着婉约江浙。
    词曰“淮左名都，竹西佳处”，扬州自古繁华，坐大运河地利，聚天下人和，近世海运渐兴，铁路畅通，绕扬州而过，这座城市渐渐没落，与苏锡常差距日甚，不过，经济上的不同往昔还是掩盖不了其千百年来积淀下的韵味。
    一个地方的博物馆往往记录着这一个地方的过去和现在，扬州博物馆自然也是记载了扬州历史上的繁华，说起扬州历史上，最为著名的当属隋炀帝千里龙舟下扬州欲看琼花，不过运河一通，扬州逐渐繁华，隋唐时代的扬州号称全国商业之都，经济上的富庶也带来了文化上的兴盛昌隆，扬州本身不产瓷器，然而却在此出土汇集了种类繁多，产地各异的瓷器，足见当年的繁荣。春秋战国时代，吴国在此地始建邗城，扬州建城历史开始，后属楚，筑广陵，再后来隋炀下江都，唐时昌盛的运河港口，宋室南迁，扬州便成了抗金前线，明清时期，伴随着漕运再兴，盐业垄断，扬州再次繁荣，扬州八怪成一段奇话，扬州园林也日渐兴起。
    东关街为扬州的一条老街，因靠近扬州老城东门而得名，出东门便是京杭运河，这一片保留着扬州老城的原始街区格局，小巷高墙，高墙之内是一个个花园般的院子，这样一个个院子就组成了江浙地区的这个花园城市。东关街长度不小，老扬州的古老手艺分布其中，水包皮，皮包水，吹糖人，各类文艺小店与灰墙黑瓦相得益彰，伴着雨滴前行，到复建的东门东关街戛然而止。
    俗话“大隐隐于市”，个园门开东关街，临闹市而别有一番宁静。从近盐阜路的门进个园，映入眼帘的是一丛竹林，亭台榭舍掩映其中，缀之以丛石成山，壶天自春楼前的四季假山盛景堪称一绝，四季各有不同景致。前院为一三路三进院落，为个园主人起居之所，陈设大非原物，园内故主几易更替，家族兴衰落寞似乎终是世人摆脱不了的困境。
    满清入关在扬州的扬州十日无异于一场南京大屠杀，所到之处，天堂遂成地狱，时在扬州守城的明军主帅为史可法，史公力主抗敌，拒不开城投降，史公战死后，后人在扬州梅花岭下为其修衣冠冢，建立祠堂祀之，即为史公祠。史公祠环境格外清幽，几间屋子，一处园林，纪念着这位先贤，这位悲情的民族英雄，中华的历史进程总是意外被异族所打断而倒退，史公欲力挽狂澜，只可惜上天不眷顾，历史留下的教训都是血和泪的教训。
    扬州的文昌阁似乎为其城市的代表，现在的文昌阁在十字路口的中央，还有着报时的功能，每到整点钟声便会响起，文昌阁被粉饰一新，其不远处的四望阁则不然，三层八角砖木楼阁，以前内祀魁星，沿其旁边的小巷乱转，偶然碰见了一株千年老槐，看其简介，为唐时遗物，据传可能为南柯一梦中淳于棼所枕之槐，偶遇南柯一梦，这是一种缘分呢，还是什么呢。
    
2015.7.19
    从扬州出发，过润扬大桥便是镇江城区，镇江古称润州，民国时代因南京为首都，镇江便成了江苏省会，镇江距离南京不算特别远，城在长江南岸，一个典型的江南城市。在镇江的一天雨水时断时续，忽大忽小，也是，江浙婉约精致的特性让人有些难以捉摸。
    北固山，镇江三山之一（焦山、金山），辛弃疾与这有着不解之缘，三国孙权刘备也与这里有着千丝万缕的联系，从北固山牌坊而进，过一片小密林，入山门拾级而上没多久便可以看见石墙，石墙之上给修整成了若干级大平台，北固山的建筑群便在其上，于多景楼之上，可堪得浩然湖景，远处江天一色，楼上挂“天下江山第一楼”、“悠然见南山”匾，眼前之湖通过两个闸门与长江相连通，多景楼旁为“是峤亭”，在高台之上，其下为狠石，无角羊状，相传刘备和孙权在此商讨抗曹大计，再其旁为甘露寺，北固楼，祭江亭等路建筑。北固楼，北固山的主题建筑，三层高楼，视野正好，江天绵延之境尤盛，甘露寺已经落寞，传说孙尚香听闻刘备命殒白帝城后，在北固山祭江亭跳江殉身。北固山以梁武帝手书天下第一江山碑为一绝，清辉亭外的宋代铁塔已经锈迹斑斑，原五层，现仅存三层，其地宫曾经出土过舍利子。北固山上题南需徐净域碑，盖北方曾沦落异族，时人在镇江处侨置徐州，以安置原徐州移民。
    从伯先路往江边走便是西津渡，在渡口周围形成了一条老街，一条不宽的老巷子，逢雨便为典型的江南雨巷。这条巷子人不多时还是挺有感觉的，从伯先路出来上一段台阶，然后就是与一条曲折悠长的雨巷的对话，在这里你可以静静看跨立几百年的藏传佛教石塔，可以期待逢着一个撑着油纸伞背着三脚架的姑娘，可以在石板路上随心走着数着淅淅沥沥的雨滴，可以走过一个个石门，走过一级级被雨水滋润着的青石台阶，可以在悠长的巷子里想象着这一扇扇临街店铺背后的故事，想象这一幢幢老屋后面的历史，想象着这一扇扇木门，一扇扇小窗百年所经历的风霜。西津渡是一个可以让你尽情在自我遐想中畅游的地方，虽经修饰但风韵犹存，虽不宽敞但足够你心徜徉。
    镇江博物馆在伯先路尾，西津渡前。镇江处吴地，青铜器风格有着不同于中原地区的风格，其风学于中原后逐渐成熟遂自成一体，如将百越地区的文身图样融入青铜器纹饰，如吴地青铜器造型也较为轻盈；其后两个展厅展出了镇江地区出土的陶瓷，金银器，试图叙说此地的制造工艺。镇江博物馆讲述起身历史不以年代依次展开，而以青铜，金银器，陶瓷三个方面记录其历史演进，也算是一种别出心裁。镇江博物馆其外的伯先路是镇江另外一片历史文化街区，逛了不远，似乎以民国风为主。
    扬镇二日，窥其一貌，希望今后有机会能深入了解江浙一带。

辛苦楼主增加安徽沿江城市！

zwy:辛苦楼主增加安徽沿江城市！ (2016-04-21 16:41) 

安徽只路过过，没去过。。安庆正有打算。。。

alexander:南京
2014.7.22
    说起来南京，可以说是一时冲动，不然现在早就在家里面吹着电扇，上着网了，从北京直接拐回家这是多么省事情的节奏。话说来南京却亦是起意有大半年了，如今成行，只是时间稍稍有些不对，赶在南京青奥会之前，诸多地方都在修缮，无缘得见， .. (2016-04-21 16:33) 

有恩报恩，有仇报仇才是天道。
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卤煮，冤冤相报何时了？

本应是文化上最亲密的两个国家却被政治操控下走得最远。

当初拿破仑占领德国，希特勒占领法国，而后几经拉锯，现在人家两个国家没有边界，且要建立欧盟。

当初还小日本偷袭珍珠港，后来米国大兵把小日本杀光了吗？

停留在这种一定要杀光XXX的境界，永远无法崛起成为世界大国。

楼主游毕岳阳楼不坐快艇去君山
没有领略洞庭湖上水天一色的浩淼
不得不说是遗憾
君山倒是可玩可不玩